布宜诺斯艾利斯最好的时光
撰文/Ketty 摄影/Suki

    去旅行只要一个理由就足够： 想去便去。阿根廷的布宜诺斯艾利斯远在地球的另一面，不计转机等候的时间也要飞接近三十小时，要劝服你的另一半或是家里的双亲，让你出走到“那个应该很危险的南美地方”享受最好的时光，总要多找几个理由。探戈、烤牛排、贝隆夫人、古董市场及剧院书店也许只是个掩饰，只是想走到很远很远的南美，在很少中国人踏足的地方，享受那在异乡的孤寂感，体验陌生的阿根廷人真挚的热情。

由探戈开始认识布宜若斯艾利斯 Tango
    虽然探戈的起源众说纷纭， 但一般人都认为探戈的故事始源于十九世纪末布宜诺斯艾利斯的La Boca区。Tango music，以夹杂意大利文的西班牙文唱出，歌词细诉思乡之情，而十九世纪末刚好是意大利工人涌入布宜诺斯艾利斯的高峰期，他们大部分都在La Boca的船坞工作和居住， Tango起源的其中一种说法就是这班思乡的男人在酒吧与女侍应们跳的贴身舞，以男方为主导， 女方则以夸张的舞步动作加以挑逗。
    当年意大利工人聚居的La Boca彩色铁皮屋小区Caminito， 现在成了旅客游览布宜诺斯艾利斯的首站，大街小巷和部分餐厅里，都会发现穿着性感舞衣的女性与西装笔挺的男舞伴，游客花个约十元八块人民币，便可以与他或她来个非常亲密的合照。
    阿根廷在二十世纪初本为全球第八大经济强国，发展迅速，其因为内战及政府腐败，再加上货币贬值了一半有多，阿根廷对外的负债更高达千亿美元，人民的生活都变得艰苦，而当年更常出现暴动及抢劫商店。虽然现在经济经慢慢改善，市内仍有不少餐馆及商店门窗外的铁闸长期锁上，待有客人光顾才逐次开门，笑容背后，他们对生活仍带着挥不走的恐惧。在彩色铁皮屋下，手风琴及小提琴奏出幽怨的Tango music，却为布宜诺斯艾利斯添加了点点哀伤的色彩。

漫步在五彩的街头La Boca
    在San Telmo及La Boca一带，你会发现很多极大型的涂鸦，当中不少都是当地艺术家的精心杰作，绝非乱画一通，而也有部分是出自弱势社群之手，藉以发泄对社会及政府的不满情绪。阿根廷人的美术天分相当高，其中La Boca的铁皮屋之所以那么彩色缤纷，原因是当年的意大利人大部分都在船坞工作，他们的收入不多，无法进行豪装，唯有以剩下的油漆涂在铁皮屋外美化一番。精彩的街头涂鸦放进美术馆也应该不会逊色。

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